Регулировка зазоров клапанов на двигателях 1,2л (176A… 178…) Palio, Punto … Хочется сразу сказать, что зазоры клапанов лучше регулировать самому, потому что на СТО вас надурят это сто процентов. Заменят для виду одну шайбу, и скажут что остальные зазоры в допуске, ну и денег снимут как положено. Ну и второе – самому такую работу приятно делать. Конечно, работы по регулировке описаны во многих книгах, даже в самой убогой книге на свете – Fiat Punto 1993-1999, издательства «ПОНЧиК», но как применять те приспособления, которые там показаны, я, допустим, не представляю. Поэтому начну с приспособлений, которыми пользуюсь я, их я увидел когда-то на СТО «Автоваз». 1. Хреновина № 1 – нужна для того чтобы вдавить толкатель. 2. Хреновина № 2 – её нужно расположить между распредвалом и краем толкателя, для того чтобы можно было достать шайбу. (эта хреновина должна быть толщиной миллиметра 3) 3. Щуп. 4. Микрометр.

 

К сожалению, картинок,непосредственно связанных с регулировкой, будет совсем мало, т.к. я случайно удалил папку с фотками моего разобранного движка. : (( Зазоры проверяются только на холодном двигателе!!! Порядок следующий: Снимаем клапанную крышку. Снимаем пластмассовую крышку, которая закрывает ремень ГРМ, т.к. вращать двигатель нужно за болт коленвала. Ни в коем случаи не распредвала!!! В книгах рекомендуют поднять переднее (правое или левое) колесо, включить 5-ю передачу, и вращать калесо, тем самым вращая двигатель, но по-моему это геморройней, чем скинуть защитную крышку ремня ГРМ, хотя кому как. В книгах пишут, что нужно выкрутить все свечи, чтобы легко вращался двигатель, но это бесполезная работа, я никогда не выкручивал. Еще в книгах часто пишут про то на какой улог нужно проворачивать коленвал прежде чем замерять очередной зазор, только с толку людей сбивают.

Измерять зазор нужно, когда кулачек (2) расположен острием вверх, вращайте двигатель пока кулачек не будет в таком положении.

Щуп засовываем между шайбой и кулачком. Засовываем щупы по очереди пока не придем к той толщине каоторая уже не полезет, ну и соответственно зазор будет равным толщине последнего пролезшего щупа если свободно влазит щуп 0,5мм, то нужно засунуть сразу 2 щупа, например, толщиной 0,25 + 0,3мм, ну т.д…
Измеряете зазор сразу 2-х клапанов, т.к. если 1 клапан будет острием вверх, то обязательно какой-то еще один клапан будет так же острием вверх. И обязательно все записывайте!

Зазоры клапанов в двигателях с многоточечном впрыском должны быть: Впускных (2, 4, 5, 7) – 0,4 ±0,05 мм. Выпускных (1, 3, 6, 8) – 0,45 ± 0,05 мм. С моновпрыском, вроде так, но лучше переуточните: Впускных (2, 4, 5, 7) – 0,4 ±0,05 мм. Выпускных (1, 3, 6, 8) – 0,5 ± 0,05 мм.

Если зазор не в допуске, то нужно достать шайбу применив приспособления №1 и № 2. Применяются они таким образом, только естественно со снятой клапанной крышкой : ))

 

Цепляетесь вот этим зубом за край двигателя и нажимаете на толкатель,

затем подсовываете хреновину № 2 между краем толкателя и распредвалом, но только так чтобы она не мешала выходу шайбы.

 

В толкателях есть специальные пазы, через них подковыриваете шайбу и достаете. Толкатели крутятся и их изначально нужно расположить так чтобы пазы были доступны. На шайбах, которые были в моем двигателе, не была указана их толщина, поэтому без микрометра не обойтись. Измеряем толщину шайбы и, если зазор был больше, ставим шайбу более толстую, если зазор меньше чем нужен, то соответственно шайбу более тонкую. Шайбы подходят от двигателей русского автомобиля ВАЗ 2109. Стоимость русской шайбы 2 тысячи, а стоимость типо импортной на WEME больше 5ти тысяч, да и то не думаю, что там будут любые толщины. А для девятки полно шайб в магазинах по адресу: ул. Голодеда, 21/1; Воронянского, 13/1; Кошевого, 27/А. Ставите нужные шайбы и наслаждаетесь приятной работой двигателя

Но через 40 тыс км., не забывайте повторять эту процедуру.

от admin